Пепино [Дынная груша]: #выращивание в домашних условиях 🌿 #уход #болезни и вредители
О чем статья:
Методы размножения
Пепино размножается генеративными и вегетативными способами.
Выращивание пепино из семян
Выращивание из семян – достаточно сложный способ размножения пепино. Всхожесть семян не высока. Так как при выращивании в наших широтах они часто не успевают вызреть. Но приложив определённые усилия, можно получить положительный результат. Посев семян пепино сразу в грунт невозможен, так как в почве они ростков не дадут.
Семена пепино перед посевом необходимо тщательно подготовить, то есть прорастить:
-
Семена пепино заворачивают во влажную ткань и ждут всходов.
Перед проращиванием семена на сутки замачивают в стимуляторе роста.
- После суточного замачивания семена заворачивают в ткань. Слегка увлажняют и кладут в тёплое, тёмное место. Температура проращивания семян не менее 25 градусов. Рассада пепино развивается крайне медленно, поэтому проращивание семян начинается в первых числах декабря.
- После появления первых признаков проклёвывания ростков ткань с семенами выкладывают в невысокую ёмкость, накрывают сверху прозрачной крышкой и выставляют под лампу дневного света. В таких условиях семечки держат до появления семядолей..
- Как только семена освободятся от кожуры, их помещают в грунт, предварительно обработанный горячим раствором марганцовки. Пророщенные семена высаживают в отдельные горшочки, заглубляя до семядолей. Ёмкость с рассадой рез 3-4 дня после высадки выставляют на южный подоконник.
Укоренение черенков и пасынков
Новые экземпляры пепино можно вырастить из черенков и пасынков растения. Черенки пепино легко укореняются и сохраняют сортовые признаки материнского куста. Используя взрослый маточный куст, выращенный ранее из семян, можно ежегодно получать черенки для размножения. Полученная таким способом рассада зацветает гораздо раньше, полученной из семян.
[adsp-pro-6]
Для весеннего получения черенков нужно сохранить пепино зимой при температуре плюс 8 градусов. Перед установкой на хранение куст обрезают на треть высоты. Зимой растение находится в стадии покоя, поэтому его поливают очень редко, примерно раз в 30-40 дней.
В конце февраля растение готовят к пробуждению. Для этого горшок выставляют на светлое место в помещение с температурой 16-17 градусов. Пепино начинают поливать, а через 7 дней вносят подкормку с большим содержанием азота.
Важно. Образовывающиеся во время роста побегов бутоны нужно удалить.
Фрукт пепино хорошо размножается с помощью укоренения черенков.
Через 3 недели, после образования на маточном кусте пасынков, их обрезают и укореняют во влажном субстрате. Для сохранения оптимального уровня влажности почвы пасынки накрывают прозрачными колпаками.
Альтернативой укоренению пасынков является разбор маточного куста на побеги. При этом способе размножения маточный куст не сохраняют. Все образовавшиеся побеги с него срезают и укореняют, а куст утилизируют. Осенью при таком способе размножения выбирают для последующего весеннего черенкования новый экземпляр маточного растения. Среди кустов, выращенных из черенков, выбирают самое крепкое растение и хранят его до весны.
Черенки пепино – это верхушечные части побегов с 6-7 листочками. Нижние 2 листа срезают, следующие 3 укорачиваю наполовину. Этот приём необходим для сохранения влаги в побеге. Если маточных растений для получения большого количества черенков не хватает, можно укоренять и нижнюю часть побега.
Черенки помещают в воду, и через неделю на них образуются корешки. В это время каждый черенок можно высаживать в отдельные горшочки, наполненные рыхлым, питательным грунтом. Укоренение вполне можно произвести сразу в почве, но растениям придётся уделить больше внимания.
Корешки при таком способе укоренения образуются при повышенной влажности воздуха, температуре не менее 25 градусов и при оптимальной влажности почвы. Укоренение в почве, при создании идеальных условий, происходит за 15-20 дней.
Подкормка летом и осенью
В летне-осенний период подкормки вносят в 2 завершающих этапа:
Сразу после формирования завязей проводят последнее внесение азотных удобрений корневым способом. Для этого выбирают мочевину (25 г.) или аммиачную селитру (30 г). Спустя несколько дней можно дать органику – коровяк (300 грамм на 10 литров воды) или помет (500 г. на 10 литров воды).
Осенью деревья удобряют (количество указано на одно дерево):
- суперфосфат (30 г)
- калийная соль (40 г);
- мочевина (внекорневая обработка 5% раствором).
Каждую осень после сбора урожая (конец сентября – начало октября) накануне перекопки в приствольный круг заделывают треть от нормы органических и минеральных подкормок (черный торф, компост, фосфорные и калийные удобрения).
Органика должна быть перепревшей (только перегной, а не свежий навоз). За осень она будет постепенно разлагаться и образовывать удобные для усвоения формы соединений. Поэтому не стоит опасаться, что древесина не успеет вызреть из-за внесения азотных удобрений.
Калийные подкормки можно вносить в виде как сульфата, так и хлорида калия. Хлор постепенно вымывается из почвы, поэтому особого вреда он не принесет. Для внесения осенних удобрений необходимо выкопать неглубокую кольцевую канавку, двигаясь по внешнему контуру кроны.
Также осенью необходимо провести внекорневую обработку мочевиной (5% раствор). Ее планируют на время, когда пожелтеет треть листвы. Опрыскивание проводят для профилактики такого опасного заболевания, как парша.
Внимание! Органику осенью вносят не ежегодно, а раз в 2-3 года. При этом доза постепенно увеличивается, в зависимости от возраста дерева (об этом читайте чуть ниже). Что касается фосфорных и калийных подкормок, их заделывают еще реже – каждые 3-4 года.
Статья составлена по следующим материалам: