Петуния Красная Ассоль (Каприс)

Описание сорта

Среднерослая “Ассоль” достигает роста в 2 метра. Невысокий рост позволяет без затруднений собирать ягоды в сезон плодоношения, а также проводить обрезку побегов. Крона дерева пирамидальная, к загущению склонности нет. Период цветения короткий, начинается в большинстве регионов в середине мая. Сорт является самоплодным, не требует подсадки опылителей.

Ягоды зреют не раньше конца июня, с достижением красной окраски с глянцевым отливом. Плоды не отличаются большим размером, у них стандартный для вишни вес в 3-4 грамма. Вкус сложный, с сочетанием в равных долях кислоты и сладости. Послевкусие приятное. Ягоды характеризуются универсальным назначением. Они отлично подойдут для изготовления фруктового компота, джема, варенья, вина, наливки и повидла.

Вишню можно сочетать в заготовках с другими фруктами и ягодами, плоды хорошо подвергаются замораживанию и сушке с сохранением вкусовых и целебных свойств.
Дерево наращивает массу до 3 лет, потом активно начинает плодоносить. Уровень урожайности высокий и в сезон составляет 70 центнеров с гектара земли. У этого сорта хорошие иммунные способности: есть устойчивость к парше, коккомикозу и другим болезням.
Сорт подходит для выращивания в центральной части страны, на юге, а также на Урале и в Сибири. “Ассоль” обладает хорошей зимостойкостью, выдерживает заморозки до минус 30 градусов.
У вишни много положительных качеств:

  • Самоплодность.
  • Высокая урожайность.
  • Универсальное назначение ягод.
  • Устойчивость к болезням.
  • Хорошая морозостойкость.

Долгая продолжительность жизни дерева (более 15 лет). Из негативных моментов при выращивании вишни был отмечен кисло-сладкий вкус. Излишняя кислотность может возникать в результате неполного созревания плодов, а также при избыточном поливе и при плохом лете. “Ассоль” требовательна к почве, вишне обязательно проводят профилактику от болезней, а также используют минеральные и органические добавки при ее выращивании.

Посадка

Посадка

С наступлением весны покупают саженцы в питомнике. Саженцы должны отвечать следующим требованиям:

  • Быть ростом не менее метра.
  • Иметь здоровые корни больше 10 сантиметров.
  • Возраст саженцев – 1 или 2 года, не старше.
  • Иметь не менее 10 здоровых побегов.

Если саженцы удовлетворяют всем требованиям, можно их покупать и в скором времени преступить к посадке.

Внимание! После покупки саженцев к посадке необходимо приступить в ближайшие 3-4 дня.

Почву под вишню готовят ещё осенью, чтобы по весне земля как следует напиталась полезными веществами. Допускается вносить в землю плодородную почву за 3-4 недели до посадки саженца. Обязательно добавляют в землю перегной и песок из расчета ведро на квадратный метр земли. В день посадки выкапывают для саженца яму диаметром 60-70 сантиметров и такой же глубиной.

Корни саженца на 10-15 минут замачивают в болтушке, приготовленной путём смешения коровяка и глины. Болтушка помогает корням сохранять влагу и питательные вещества. Затем опускают саженец в яму и засыпают доверху землёй.
Сразу же после посадки саженец укорачивают. Обрезают все побеги на 20-30 сантиметров. Если длина веток меньше, то их обрезают ровно на половину. Нижние ветки, которые находятся у земли и выше корневой шейки на 50 сантиметров необходимо также полностью срезать, под корень. После обрезки вишню оставляют в покое для наращивания новых побегов.

Выращивание и уход

Выращивание и уход

Чтобы иметь возможность любоваться чудесным цветением петунии весь летний сезон до поздней осени, нужно внимательно ухаживать за растением, требующим регулярного ухода, полива, удобрения.

Полив

Полив

Поскольку петунии обычно образуют большую массу зелени и огромное количество цветов, они потребляют много воды и питательных веществ. Полив петунии должен быть регулярным, особенно в жаркие дни. Когда за окном преобладает жара, поливать стоит дважды в течение дня – утром и вечером.

Внимание! При поливе нельзя обрызгивать листья и цветы водой – это грозит появлением болезней.

Любое чрезмерное высыхание почвы приводит к почти немедленному увяданию растений, а слишком продолжительное (2-3 дня) приводит к гибели цветков.

Помещение горшков под дождь не всегда является лучшим решением – кустовые крупноцветковые сорта, как грандифлора могут не выдержать сильных дождей.

Необходим хороший дренаж для слива лишней воды, вредящей корням.

Удобрение

Удобрение

Другой важный нюанс выращивания петунии – подкормки удобрениями. Интенсивное цветение и рост петунии требуют постоянного запаса питательных веществ. Это одно из немногих декоративных растений, которое остро нуждается в удобрении.

Из-за особых требований к количеству отдельных питательных веществ, включая калий и железо, лучше использовать специальное многокомпонентное жидкое удобрение, предназначенное для петунии, сурфиний. Удобрение должно быть богато калием и железом, бедно азотом. Стоит рекомендовать специальные удобрения для петуний, которые содержат дополнительную дозу железа и помогают избежать типичных для растений симптомов дефицита этого элемента.

Доза и сроки устанавливаются на основании данных на упаковке препарата, поскольку чрезмерное удобрение может навредить растениям больше, чем помочь.

Нет такой опасности при использовании биогумуса – органического удобрения. Однако, хотя это очень хороший препарат, его бывает недостаточно для обильно цветущих растений. Регулярное удобрение начинают через 3-4 недели после посадки и продолжают в течение всего вегетационного периода.

Удаление соцветий, обрезка побегов

Удаление соцветий, обрезка побегов

Чтобы улучшить цветение, необходимо удалять отцветшие соцветия, сохраняя декоративные качества и предотвращая распространение грибковых заболеваний. Обрезка делается с помощью ножниц или секатора – так не повредятся нежные побеги.

Соцветие, оставленное для производства семян, препятствует дальнейшему росту растений. Загущенные побеги также можно обрезать, чтобы придать растению более приятную форму. Сорта Грандифлора и Мультифлора требуют легкой обрезки кончиков побегов для усиления роста.

Благодаря обрезке, сурфиния выпускает новые цветущие побеги по бокам, при этом куст утолщается, образует декоративный шар.

Фото. Розовая стрелка указывает на обрезанный побег, а 2 фиолетовые – на 2 новых побега, которые растение начало выпускать.

Фото. Красной стрелкой отмечена часть, которую необходимо удалить. Молодой бутон отмечен зеленым. Улавливая пучок пальцами, можно почувствовать маленький шарик внутри.

Однако, если нет уверенности, и их трудно отличить, лучше отломать оба. Несколько потерянных цветов на таком сильно цветущем растении не имеют большого значения.

Фото. На примере белой сурфинии видно, как выглядит цветок без обрезки. Вырастает один длинный побег без отростков по бокам. Только после обрезки он начнет разрастаться.

Размножение

Размножение

Каскадную петунию размножают семенами или методом вегетации.

Семенной способ

Посев семян растения производится в феврале или марте с использованием специального контейнера. В течение первых двух недель требуется ежедневный умеренный полив из пульверизатора. Затем контейнер с сеянцами петунии нужно переместить в освещенное солнцем место, а после формирования первых 2-3 листочков пересадить растения по отдельным емкостям.

Вегетативный способ

При вегетативном способе размножения нужно осенью отобрать наиболее крепкие и привлекательные экземпляры каскадной петунии, которые будут использоваться в качестве маточников. Черенкование проводится в феврале или марте. Нужно аккуратно отделить верхушки побегов не более 4-6 сантиметров в длину и сразу же поместить их в субстрат, накрыв пленкой сверху.

При температуре +20-22 градуса корешки растения образуются через неделю. Еще через 7-10 дней нужно прищипнуть верхушки черенков петунии для правильного формирования и рассадить их по отдельным контейнерам.

Распространенные болезни, методы лечения и профилактики

В числе наиболее распространенных заболеваний культуры – различные виды гнилей грибкового и бактериального происхождения. Как и все пасленовые, петуния нередко страдает от фитофтороза, также серьезную опасность для нее представляет «всеядная» мучнистая роса.

О природе этих недугов и различных способах борьбы с ними вы можете подробно узнать из статей «Как избавиться от фитофторы на помидорах» и «Как избавиться от мучнистой росы на флоксах».

Белая гниль

Белая гниль

Возбудителем заболевания является гриб-фитофаг Sclerotinia sclerotiorum, вызывающий загнивание растения. Симптомы проявляются в виде увядания верхушек побегов с образованием белого налета на стеблях и листьях.

На пораженных белой гнилью тканях образуются мокнущие бурые пятна, которые постепенно покрываются белым налетом с черными вкраплениями

Надземные части растения становятся бледными, а подземные покрываются слизеподобной массой. Пораженные ткани размягчаются, светлеют и отмирают. При этом подсохшие участки рассыпаются в крошку, которая попадает на здоровых «соседей». Развитию заболевания способствуют такие факторы, как влажная и прохладная погода, избыточный полив, плохое освещение, а также загущенность посадок и повышенная кислотность грунта.

К профилактическим мерам по борьбе с белой гнилью относятся соблюдение оптимальных условий выращивания, глубокая перекопка грунта, известкование кислой почвы, внекорневые подкормки мочевиной. Специалисты рекомендуют при появлении первых признаков болезни опрыскивать пораженные экземпляры коллоидной серой или медьсодержащими средствами (бордоской жидкостью, медным купоросом), а здоровые растения обрабатывать растворами препаратов «Максим» или «Интеграл».

Черная ножка

Черная ножка

«Черная ножка» – это общее название целого ряда заболеваний, имеющих некоторую схожесть симптомов. Существует две разновидности фитопатогенных микроорганизмов, которые могут вызвать такие поражения: бактерии и грибки.

На фото – болезнь петунии – разновидность «черной ножки», называемая в народе «корнеед»

На этапе появления всходов молодые ростки могут инфицироваться низшими плесневыми грибами-сапрофитами из родов Olpidium, Phoma, Phytium или Rhizoctonia, которые обильно заселяют поверхностные слои почвы и питаются в обычных условиях органическими остатками. В защищенном грунте (оранжереи, теплицы), где таким грибам просто не хватает пищи, они вынужденно начинают атаковать и живые ткани растений. При этом стеблевая часть не всегда чернеет, а чаще становится темно-зеленой или серой. Если вытащить растение из земли, то можно обнаружить что у него практически не осталось корней, поэтому такое заболевание в просторечии называют «корнеед». Болезнь вялотекущая, а зона поражения небольшая.

Значительно агрессивнее и опаснее ведут себя грибы из рода Fuzarium, паразитирующие на живых растениях, их сочных надземных частях. Заболевание, вызываемое этими грибами, называют «классической черной ножкой», фузариозным увяданием (у взрослых экземпляров при протекании в скрытой форме), а в народе – «косарем» за стремительный натиск и моментальное распространение, приводящее к массовой гибели растений. В месте проникновения гриб выделяет ударную дозу токсинов, поэтому стебель сразу начинает чернеть и скручиваться. Процесс протекает от нескольких часов до 2-3 дней, поражение из очага быстро охватывает все части растения и оно падает, часто даже с не успевшими завянуть листьями.

Хищные грибы-паразиты из рода Fuzarium являются причиной классической «черной ножки» многих декоративных и садово-огородных растений

При бактериальном поражении растений представителями рода Erwinia (Эрвиния), паразитирующими на живых тканях, одна из бактерий – E. atroseptica – вызывает мягкую гниль с очень характерным неприятным запахом, а другая – E. carotovora – клубневую гниль и черную ножку с характерными симптомами «черных чернил».

Помимо запаха отличительным признаком бактериальной инфекции является внешний вид растения: его отставание в росте и пожелтение нижних листьев. Листовая пластина становится жесткой на ощупь и, постепенно сворачиваясь, напоминает по форме «лодочку».

В отличие от грибков, бактерии затрачивают больше времени на развитие колонии, поэтому симптомы заражения, которое происходит на начальном этапе становятся заметными только у взрослого растения.

Подробнее о «черной ножке» рассады вы можете узнать от эксперта из следующего видеосюжета:

Основным источником грибковых и бактериальных инфекций является зараженный патогенными микроорганизмами верхний плодородный слой почвы. Развитию болезни способствуют загущение посевов, глубокая посадка растений при пикировке, а также переувлажнение субстрата и отсутствие мероприятий по раскислению почвы.

Опытные цветоводы с целью профилактики советуют вносить в подготовленные лунки препарат «Триходермин», а молоденькие саженцы поливать раствором «Фитоспорина». На начальных стадиях заболевания зараженные растения рекомендуют удалять, здоровые – обрабатывать комбинированными фунгицидами, например, «Ридомилом», а при фузариозном увядании использовать «Квадрис» Если причиной заболевания являются бактерии-эрвинии, эффективнее применять «Казумин».

Растения с признаками поражения вирусами, например, огуречной или табачной мозаики подлежат немедленному уничтожению. К первым симптомам проявления вирусной инфекции относятся обесцвечивание и пожелтение листьев (листовых прожилок), появление на них светлых пятен.

Сохранение маточных кустов зимой

Осенью на участке выбираются петунии, пригодные для нарезания черенков. Они хранятся при температуре 12-15оС до февраля. В это время можно срезать верхушки и высадить в увлажненный субстрат. Корешки образуются через неделю. Еще через две недели верхушки прищипываются, растения пересаживаются в более просторные емкости.

В мире существует огромное множество разновидностей петуний отечественной и зарубежной селекции. Выбор велик, поэтому часто сложно разобраться какой цветок посадить на участке. Новичкам рекомендуется выбирать разновидности с простыми цветами и гибриды. Они быстрее цветут, менее требовательны к уходу. Также следует обратить внимание на мнение опытных садоводов и выбрать сорта, проверенные в климатических условиях определенного региона.

Статья составлена по следующим материалам:

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *